10年来，中国珠宝设计从无到有，到拥有中国味道，经历了漫长的探索之路。
　　十年前，中国珠宝行业尚谈不上“设计”，基本处于“天下珠宝一大抄，看你会抄不会抄”的状态，原创设计寥寥。
　　作为一家纯粹的珠宝零售商，廖创宾拿出一笔钱冠名了第一届中国珠宝首饰设计大奖赛时，心里也不是很有底。潮宏基尽管在2000年前已经在全国发展了100家直营店，但在设计上却与大多数零售企业一样，没有自己的设计队伍，得向制造企业买版。
　　十年间，珠宝行业历经了无数次的变化后最，终“设计”逐渐成为消费者购买的首要因素。如今，一个品牌要有市场说服力就要有自己的设计。
　　回想起自己十年前的那个决定，廖创宾很庆幸自己先走了一步。
    中国珠宝设计之路——制造到设计转变 
　　2004年，欧洲首饰流行“重组”概念，即用多种材料如黄金、铂金、不绣钢、银和钛合金等等进行重组与设计，甚至为了满足设计要求而启用各种原本已被废弃的材料。当一只零售价为40英镑的钛合金男款戒指在欧洲市场大行其道的时候，中国珠宝行业的重心和焦点尚在制造而非设计上。
　　“中国珠宝首饰行业也正是依托着规模庞大的珠宝首饰制造产品发展起来的，在一定时间内将重点放在‘制造’上也是必然，这种态势在2000年到2004年表现得尤其明显”。据《中国宝石》2004年第二期的报道：“那时，珠宝零售企业都是向制造企业买版，即款式受制于工厂。可以想见，市面上销售的珠宝有很多是来自同一个制造工厂的‘版’，集中在珠三角的珠宝制造工厂掌控着全国的珠宝设计，款式单调又重复。” 
　　随着行业规模的膨胀，中国珠宝首饰加工企业也得以迅速发展，企业规模、首饰制造工艺得到了提升，而激烈的竞争使得企业经营成本也在增加。Swatch、Gucci、FolliFollie等等国外知名珠宝品牌逐渐进入中国市场，给中国内地的珠宝行业施加了更多压力。
　　正是为了扭转这种被动的局面，一些有远见的国内珠宝企业开始试图脱离制造为企业带来的问题，如潮宏基总裁廖创宾所做的，不再满足于做个纯粹的零售商，而是开始涉足首饰的加工制造领域，在设计加工工艺方面寻求突破。1998年，廖创宾找到了《中国宝石》杂志社，与正想举办首饰设计大奖赛的杂志领导不谋而合。通过这次大奖赛，有不少好的原创设计与设计人才浮出水面，潮宏基借助这次大奖赛，开发了不少新的首饰设计款式。
　　这之后，更多的珠宝首饰不再局限于首饰制造企业，逐渐改变了款式同质化的局面。
 　 珠宝设计之路——中国原创
　　2000年，尝到了甜头的廖创宾很愿意再次冠名第二届中国珠宝首饰设计大赛。这次他的想法更加明确：以中国化元素的原创设计为主。
　　牡丹、凤凰、竹梅、鼓等等，这些中国元素被运用在珠宝设计上，使得珠宝设计更加原创，有中国味道。“全世界人都在学中国话，孔夫子的话越来越国际化”，正如SHE的歌曲“中国话”里所唱的，中国的珠宝设计也是“越是民族的，越是世界的”。 
　　而且，经过多年演绎，中国元素的设计也不再仅仅停留在具象的简单复制上，过去的设计更多只是将传统图案照搬，比如直接将葫芦形状设计为吊坠而不经过任何抽象处理，如此简单的照搬很难传递文化内涵。
　　其实，设计中的文化元素早已跨越了国界。不难在国外大牌的设计中找到中国的龙与凤，发现埃及的圣甲虫和象形文字以及来自伊朗的琥珀，不过它们都经过了演化，比如用一根不锈钢的金属线串起来，或者用K金包边镶嵌起来，设计包装之后令人有崭新的感受。中国的十二生肖在国外也很受追捧，有以十二生肖卡通形象设计出的K金吊坠，被欧美人视为护身符。 
　　这些被抽象与演化的中国元素才更时尚，也更全球化。如第五届大赛的作品《名门之秀》，借鉴了古代大家闺秀的衣领，由“对襟”抽象出一款手镯，表达含蓄又准确。
　　珠宝设计大师纪尧·布罗夏德曾说：“我要通过现代奢华的珠宝设计来捕捉中国五千年艺术和文化的神韵与精髓。” 国外的设计师如此，会督促国内的珠宝设计师将中国的原创设计做得更出“味”。